Одні й ті самі свердла в одного майстра служать роками, а в іншого летять пачками. Метал той самий, дриль схожа — а справа в тому, як з ними працюють: оберти, охолодження, те, як тримаєш інструмент. Саме на цих дрібницях свердло або живе довго, або гине за кілька отворів.
Кілька правил для подовження життя свердла
Головна причина, чому свердло тупиться — перегрів
Свердло по металу гартоване. Поки кінчик тримає температуру в межах норми — він ріже. Щойно перегрівся до синього кольору — загартування зійшло, і ця частина стала м'якою. Свердло після цього не ламається, воно просто перестає різати: тисне, димить, а стружки нема.
Синій або фіолетовий колір на робочій частині — це не «загартувалося», а навпаки: сталь відпустило, і жало вже не тримає кромку. Побачили такий колір — свердло вже наполовину мертве.
Звідси головне правило: не давайте свердлу перегріватися. А для цього потрібні три речі — правильні оберти, охолодження і адекватний тиск.
Регулювання швидкості обертів в залежності від матеріалу
Найпоширеніша помилка — крутити все підряд на повних обертах. Логіка «швидше крутиться — швидше просвердлить» тут не працює. Що твердіший матеріал і що більший діаметр свердла, то повільніше має бути обертання.
Груба орієнтація по металу:
- свердло 3–5 мм — можна швидко, 1500–2500 об/хв
- свердло 6–10 мм — середні оберти, близько 800–1200
- свердло від 10 мм — повільно, 400–600 об/хв, інакше кінчик згорить за секунди
По нержавіючій сталі оберти ще нижчі, ніж по звичайній — вона гріється сильніше і «наклепується», якщо крутити швидко.
З бетоном логіка інша: перфоратору по бетону потрібні високі оберти разом з ударом. А от по кахлю і плитці удар треба вимикати повністю — інакше розколете і плитку, і саме свердло. Це той випадок, коли неправильний режим вбиває інструмент миттєво.
Охолоджуйте каплею масла
Свердло для металу хоче охолодження. Найпростіше — капати машинне масло або спеціальну емульсію прямо в зону різання. Якщо працюєте з нержавійкою, це необхідний крок: без мастила свердло по нержавійці тупиться за один-два отвори.
Якщо свердлите щось товсте — не женіть отвір за один прохід. Просвердлили трохи, витягли свердло, дали металу і жалу охолонути, капнули масла, продовжили. Це довше на хвилину, зате свердло переживе десятки отворів замість трьох.
По дереву і бетону мастило не потрібне — там перегрів менша проблема, а от забивання канавок стружкою чи пилом є. Періодично витягуйте свердло, щоб очистити канавки.
Тиск: свердло має різати, а не тертися
Правильний тиск — той, при якому зі свердла йде стружка. Не пил, не дим, а нормальна виткова стружка по металу чи стружка-тирса по дереву. Якщо тиснете, а виходить дрібний пил і запах гару — свердло або тупе, або оберти завеликі.
Занадто слабкий тиск теж шкодить: свердло не вгризається, а труть поверхню і гріється від тертя. Занадто сильний — гнете тонкі свердла і кришить кромку. Орієнтир простий: свердло само себе «затягує» в матеріал, ваша задача — рівно його вести, а не продавлювати наскрізь.
Не хитайте дриль — це вбиває свердла миттєво
Свердло розраховане на осьове навантаження, тобто вздовж своєї осі. Щойно ви хитнули дриль убік — на тонке свердло йде згинальне навантаження, і воно ламається. Особливо це критично на виході свердла з металу: там залишається тонка перемичка, свердло любить її закусити, і якщо в цей момент є перекос — обламується кінчик.
Тому на виході з отвору послабте тиск і тримайте дриль рівно. І ще: для рівного старту робіть кернення — намітьте точку керном або хоча б цвяхом, щоб свердло не «поїхало» по поверхні на початку.
Обирайте відповідно до матеріалу
Половина зламаних свердел — це свердло не по тому матеріалу. Коротко, щоб не плутати:
- по металу — HSS (швидкоріжуча сталь), для нержавійки й твердого металу краще з покриттям (кобальтові, з нітридом титану)
- по бетону та цеглі — з твердосплавною напайкою на кінчику, під перфоратор SDS
- по кахлю, склу, керамограніту — спеціальні пір'яні або алмазні коронки, без удару
- по дереву — зі спіраллю й центрувальним вістрям посередині, щоб не «гуляло»
Свердлом по металу в бетон — це найшвидший спосіб за одну дірку зробити зі свердла металобрухт. І навпаки: перова коронка по кахлю нічого не дасть у сталі.
Окрема історія — великі отвори. Коли діаметр від 16–20 мм і більше, звичайне свердло вже не варіант: потрібна корончата насадка. По металу беруть коронки з твердосплавними зубцями (TCT), по керамограніту й плитці — з алмазним напиленням. У Yatomarket ці коронки зібрані окремою категорією — від 16 до 182 мм, і по металу, і по твердих матеріалах.
Зберігання
Купа свердел, кинута навалом у ящик, труться жалами одне об одне при кожному перенесенні. Через місяць кінчики збиті ще до першого використання. Каса, підставка з отворами під діаметри або хоча б рідний блістер — і жала лишаються цілими. Плюс так ви завжди бачите, якого діаметра свердло є, а якого вже нема.
Якщо підсумувати одним рядком: свердло живе довго, коли не перегрівається, ріже під правильні оберти, отримує краплю масла по металу і не працює всуху від перекосу. Решта — заточка вчасно й зберігання без взаємного бою жал.