Вы ведёте пилу ровно, а рез уходит дугой влево. Или шину зажимает в пропиле, хотя цепь только что заточена. Дело не в том, что у вас «рука не та»: так ведёт себя пила при наличии конкретной механической причины. В 90% случаев проблема связана с одним из трёх факторов: заточкой, шиной или натяжением цепи.
Далее расскажем, как за пять минут определить, что именно стало причиной.
Самая частая причина: неравномерная заточка цепи
Цепь режет зубьями, которые чередуются: один направлен влево, следующий — вправо. Если правая группа зубьев острее или имеет больший выступ, пила будет «уводить» рез вправо. И наоборот.
Такое случается после ручной заточки напильником, когда на одну сторону давили сильнее. Или когда цепь зацепила землю либо гвоздь: с одной стороны зубья затупились, а с другой остались острыми.
Проверка за 30 секунд: возьмите штангенциркуль и измерьте длину режущей кромки нескольких зубьев с левой и правой стороны. Разница более 0,5 мм означает, что причина найдена. Если штангенциркуля нет, можно проверить на глаз: положите цепь на стол и посмотрите на профиль зубьев против света.
Что делать
Заточите все зубья до длины самого короткого. Да, с исправных зубьев придётся снять больше металла, но ровная геометрия цепи важнее нескольких дополнительных заточек её ресурса.
Угол заточки для большинства бытовых цепей 0.325" и 3/8" составляет 30°, глубина ограничителя — 0,6–0,65 мм. Проще всего выдержать правильную геометрию с помощью напильника в направляющей рамке. Ровно заточить цепь вручную без неё обычно получается только у человека с многолетним опытом.
Если зубья затуплены слишком неравномерно, проще установить новую цепь. Цепь стоит примерно как половина рабочего дня, а кривые резы отнимут не только время, но и ресурс шины.
Изношенная шина: когда цепь «гуляет» в пазу
Шина изнашивается неравномерно — сильнее с той стороны, которой чаще пилят с нажимом. Паз разбивается и становится шире хвостовика цепи, поэтому цепь начинает наклоняться. В результате пила режет криво даже с идеально заточенной цепью.
Проверка: поставьте пилу на ровную поверхность, правильно натяните цепь и посмотрите на шину с торца, со стороны носка. Цепь должна располагаться строго перпендикулярно. Если в верхней точке она отклоняется в сторону более чем на 2–3 мм, паз разбит.
Второй тест: приложите линейку к боковой поверхности шины. Если с одной стороны между линейкой и шиной виден зазор, направляющая изношена клином.
Стандартная ширина паза для бытовых шин составляет 1,3 мм (0.050"). Если паз расширился до 1,5 мм и более, дополнительным натяжением цепи проблему уже не решить.
Замена шины
Шину рекомендуется менять вместе с цепью. Новая цепь на разбитой шине может износиться за неделю, а старая цепь на новой шине быстро повредит и её.
При выборе необходимо проверить три параметра — они должны совпадать с характеристиками ранее установленной оснастки: длина шины (35/40/45 см), шаг цепи (0.325" или 3/8") и количество звеньев. Эти параметры указаны на самой шине возле хвостовика. Цепи и шины для распространённых бытовых пил представлены в Yatomarket. В фильтрах каталога необходимые параметры вынесены отдельно, поэтому вам не придётся вручную искать совместимые варианты.
Ещё один важный момент: шину желательно переворачивать после каждых 2–3 заточек цепи. Тогда она будет равномерно изнашиваться с обеих сторон и прослужит примерно вдвое дольше.
Слабое натяжение и изношенная звёздочка
Провисающая цепь движется в пропиле волнообразно, из-за чего рез получается не только кривым, но и более широким, чем должен быть. При правильном натяжении цепь в нижней части шины должна подниматься рукой на 3–4 мм. При этом хвостовики не должны полностью выходить из паза, а сама цепь должна свободно прокручиваться рукой в перчатке.
Натягивать цепь необходимо на холодной пиле. При нагревании цепь удлиняется на несколько миллиметров. Если натянуть её в горячем состоянии, после охлаждения она слишком сильно обожмёт шину и может повредить подшипник звёздочки.
Ведущую звёздочку также необходимо осмотреть. Если выработка на зубьях превышает 0,5 мм, цепь садится неравномерно, что создаёт дополнительное биение. В среднем звёздочку рекомендуется менять после износа двух цепей.
Когда проблема не в пиле
Есть несколько ситуаций, в которых техническое состояние пилы ни при чём:
- Сильное давление на пилу. Острая цепь сама втягивается в древесину. Если на пилу приходится давить, значит, цепь затупилась. Дополнительный нажим также перекашивает шину в пропиле.
- Пиление носком шины. При работе верхней частью носка шины рез по определению получается нестабильным. Кроме того, это значительно повышает риск обратного удара.
- Сырые или смолистые дрова. Свежая сосна забивает паз шины смолой, из-за чего цепь начинает подклинивать с одной стороны. Паз необходимо очищать тонкой отвёрткой или специальным крючком одновременно с заточкой цепи.
- Сучок или твёрдый участок древесины. Один кривой рез при распиливании сухого дуба с сучком ещё не свидетельствует о неисправности пилы.
Честно о целесообразности ремонта
Если стоимость запчастей приближается к половине цены новой пилы, имеет смысл рассмотреть бюджетные бытовые модели. Среди инструментов YATO в каталоге представлены цепные пилы мощностью 1,8–2,2 кВт с шиной длиной 40 см. Это подходящий вариант для заготовки дров на зиму и сезонной обрезки сада.
Ещё один важный момент: если после замены шины и цепи рез по-прежнему уводит в сторону, проверьте посадку шины на шпильках. Разбитые отверстия в самой шине или изношенные шпильки корпуса создают перекос, который невозможно компенсировать заточкой.
Порядок проверки простой: сначала осмотрите заточку цепи — это займёт около пяти минут, затем проверьте паз шины — ещё две минуты, после чего оцените натяжение и состояние звёздочки. При такой последовательности причина находится почти всегда.
